من الأرز إلى الحلوى

الأرز في الصينية 米 mǐ، والحرف يرسمه: حبّات على جانبي خطّ. لكن انتبه، فـ米 لم يكن الأرز دائمًا. يعرّفه 说文解字 Shuōwén jiězì بأنّه «حبّ الدُّخن»: ففي شمال الصين القديم كان الدخن حبّ كلّ يوم، وهو ما يُسمّى اليوم 小米 xiǎomǐ، أي حرفيًّا «الحبّ الصغير». والحقّ أنّ 米 يدلّ على كلّ حبّ مقشور جاهز للطبخ، وقد أخذ الأرز الكلمة حين أخذ المرتبة الأولى. (ومنذ قرن صار 米 أيضًا المتر: إنّه المقطع الأوّل من 米突 mǐtū، نقلًا للكلمة الفرنسية mètre.) بهذه الصفحة تُختم سلسلة «الأطعمة»، بعد الفواكه والخضار واللحم والسمك.

يُقال «الحبوب الخمس»، 五谷 wǔgǔ، لكن لا أحد يتّفق على قائمتها. فبحسب الشرّاح، يرد فيها الأرز، أو القنّب مكانه. ونبتة واحدة تعود في كلّ القوائم، وليست من الحبوب: 菽 shū، الصويا. ولهذا كان التوفو في هذه الصفحة. وفي الفصل الثامن عشر من المحاورات، يعيب فلّاح عجوز على تلاميذ كونفوشيوس أنّهم لا يميّزون بين الحبوب الخمس، 五谷不分. والعيب يطال العلماء جميعًا بعض الشيء.

كثيرًا ما يُقابَل بين الجنوب الذي يأكل الأرز والشمال الذي يأكل القمح: 南米北面. ويمرّ الحدّ تقريبًا بجبال تشينلينغ ونهر هواي. و面 miàn الشمال هو الطحين والنودلز. ولاحظ عرضًا أنّ 面 هو الوجه أيضًا، وجه 面子 miànzi، ماء الوجه. إنّهما كلمتان مختلفتان دمجهما التبسيط في حرف واحد: فالطحين كان يُكتب 麵، بمفتاح القمح، 麥. ولذلك ما زال أهل تايوان يأكلون 麵. أمّا في بكين، فيأكلون «وجوهًا».

في الشمال، 馒头 mántou خبز بخار لا شيء في داخله، و包子 bāozi محشوّ: 包 تعني «يلفّ». لكنّ أهل شانغهاي ما زالوا يسمّون 馒头 أرغفةً صغيرة محشوّة. أمّا الأصل، فأسطورة عنيدة ترجع بـ馒头 إلى 诸葛亮 Zhūgě Liàng: يُروى أنّه في حملته على الجنوب استبدل بالرؤوس البشرية التي كانت تُقدَّم قربانًا لروح أحد الأنهار رؤوسًا مصنوعة من العجين. والحكاية ترجع إلى عهد سونغ، بعد الأحداث بثمانية قرون، والتلاعب اللفظي بـ蛮头، «رأس البربري»، جاء على الأرجح بعد ذلك أيضًا. حكاية جميلة، لا أكثر.

وللتوفو، 豆腐 dòufu، مخترعه الأسطوري هو أيضًا: 刘安 Liú Ān، أمير هوايْنان في القرن الثاني قبل الميلاد، الذي كان يبحث عن إكسير الخلود. وقد نقل 朱熹 Zhū Xī هذه الرواية منذ القرن الثاني عشر. غير أنّ أوّل نصّ يذكر التوفو لا يعود إلّا إلى القرن العاشر: وفيه أنّ أهل إحدى المقاطعات، لقلّة اللحم، كانوا يسمّونه 小宰羊، «خروف الجزّار الصغير». أمّا 腐 في 豆腐، فمعناه «متعفّن»، ولم يُثنِ ذلك أحدًا؛ وأظنّ أنّ الأَولى أن نفهم منه عجينةً ليّنة متخثّرة، لكنّي لست متأكّدًا. و臭豆腐 chòudòufu، 臭 «نتن» + 豆腐 «توفو» ⟶ «التوفو النتن»، لا يخفي اسمه.

البيض اليوم 鸡蛋 jīdàn، «بيض الدجاج»، لكنّ اللغة الكلاسيكية كانت تقول 卵 luǎn، ونجده في 以卵击石 yǐ luǎn jī shí، رمي البيضة على الحجر. و皮蛋 pídàn هو ما يُسمّى «بيضة القرن» أو «البيضة الألفية»: وهي في الحقيقة لا تُعتَّق إلّا بضعة أسابيع، مغلّفةً بالطين والرماد والجير. وبيض الشاي، 茶叶蛋 cháyèdàn، يُباع في كلّ المتاجر الصغيرة، ويُطهى ساعاتٍ في الشاي وصلصة الصويا.

يعدّد مثلٌ «الأشياء السبعة» التي يحتاجها البيت كلّ صباح: 柴米油盐酱醋茶، الحطب والأرز والزيت والملح والصلصة والخلّ والشاي. وقد كان الملح، 盐 yán، احتكارًا للدولة منذ عهد هان. أمّا السكّر، 糖 táng، فتاريخه أعجب: ففي سنة 647 أرسل الإمبراطور تايتسونغ من سلالة تانغ مبعوثين إلى الهند ليتعلّموا صناعة السكّر المطبوخ، وتضيف الحوليّات، ولا تخلو من فخر، أنّ سكّر يانغتشو سرعان ما فاق سكّر معلّميه. أمّا 酱 في 酱油 jiàngyóu، صلصة الصويا، فكان في الأصل معجونًا مخمّرًا من اللحم أو السمك. ثمّ جاءت الصويا بعد ذلك.

الحليب، 牛奶 niúnǎi، ظلّ طويلًا غريبًا عن مطبخ الهان، وكثير من البالغين الصينيين لا يهضمون اللاكتوز، 乳糖 rǔtáng، جيّدًا. لكنّ الصين لم تكن تجهل منتجات الألبان: فقد أحبّ بلاط تانغ القشدة والزبدة الآتية من السهوب. وأرقاها، 醍醐 tíhú، أعطى البوذية صورةً للاستنارة: 醍醐灌顶، «سكب السمن المصفّى على قمّة الرأس». واليوم في بكين يُشرب اللبن الزبادي، 酸奶 suānnǎi، أي حرفيًّا «الحليب الحامض»، بالمصّاصة من أوانٍ خزفية.

الوجبة الصينية لا تُختم بالتحلية. فالحلو يؤكل على حدة: 点心 diǎnxin في الصباح الباكر أو في وقت الشاي، وحساءات حلوة في الجنوب، وسكاكر بين الوجبات. أمّا ما يؤكل في مواعيد ثابتة، الجياوزي، وكرات الأرز الدبق، وكعك القمر، ففي صفحتنا الأعياد. و点心، حرفيًّا «لمس القلب»، قد يكون ما يُبتلع لسدّ الرمق حتّى موعد الطعام؛ والتفسير معقول، لا أكثر. أمّا كلمة 甜点 tiándiǎn فجاءت مع الوجبة على الطريقة الغربية وكعكاتها، 蛋糕 dàngāo، 蛋 «بيضة» + 糕 «كعكة دقيق» ⟶ الكعكة.

لغة كلّ يوم مليئة بالأرز. فالوظيفة مدى الحياة هي 铁饭碗 tiěfànwǎn، حرفيًّا «وعاء الأرز الحديدي» ⟶ وعاء لا ينكسر؛ غير أنّ إصلاحات التسعينيات كسرت منها الكثير. والرجل الذي يعيش عالةً على رفيقته «يأكل الأرز الليّن»، 吃软饭 chī ruǎnfàn. ومن يمرّ دون أن يتدخّل في شيء يقول إنّه جاء 打酱油 dǎ jiàngyóu، «يشتري صلصة الصويا»: وهو جواب مارٍّ سأله تلفزيون قوانغتشو سنة 2008، فذاع صيته. و加油 jiāyóu، «أضِف الزيت»، هو هتاف كلّ الملاعب. أهو زيت المصباح أم وقود المحرّك؟ لا أحد يعرف حقًّا من أين جاء.

بيتان يحفظهما كلّ التلاميذ عن ظهر قلب يذكّران بمصدر وعاء الأرز: 谁知盘中餐，粒粒皆辛苦، «مَن يدري أنّ كلّ حبّة في الصحن كلّفت عناءً؟». إنّهما خاتمة رباعية لـ李绅 Lǐ Shēn، نقدّمها في صفحة الشفقة على الفلاحين. ويُروى أنّ الشاعر حين صار وزيرًا عاش في أعظم الترف؛ والحكاية متأخّرة، وأنا أنقلها على عهدة راويها. أمّا 陶渊明 Táo Yuānmíng فقد وفى بكلمته: كان حاكمًا على مقاطعة صغيرة، فاستقال على أن ينحني أمام مفتّش، ورفض، كما يقول، أن «يحني ظهره من أجل خمسة مكاييل من الأرز»، 不为五斗米折腰. فقد كان راتبه حبوبًا.

الجملة الأخيرة من القائمة من الفصل السادس من المحاورات. يمدح فيه كونفوشيوس 颜回 Yán Huí، تلميذه الأثير، الذي كان يعيش في زقاق بائس بـ一箪食，一瓢饮، «قصعة من الطعام وغَرفة من الشراب»، كما يترجم كوفرور (في صفحتنا الفصل السادس من محاورات كونفوشيوس). كان 箪 dān سلّة مستديرة من الخيزران، و食 الذي فيها، أي الأرز المطبوخ، يُقرأ هنا sì، كما في 箪食壶浆 dān sì hú jiāng، «الأرز في السلال، والمرق في الجِرار». وصفحتنا عن ذلك الفصل تضع عليه shí، وهي القراءة التي سيعطيها اليوم معظم الصينيين (فالتصحيح علينا إذن). غيره كان سينهار. أمّا هوي فلم يفقد فرحه. كان يكفيه وعاء من الأرز.

انقر على أي حرف في الصفحة: يظهر ترتيب كتابته خطًّا خطًّا، مع السهم الذي يبيّن اتجاه الرسم.