Vom Reis bis zum Nachtisch

Reis heißt 米 mǐ, und das Zeichen bildet ihn ab: Körner zu beiden Seiten eines Strichs. Aber Vorsicht, 米 war nicht immer der Reis. Das 说文解字 Shuōwén jiězì definiert es als „das Korn der Hirse“: Im alten Nordchina war das Getreide des Alltags die Hirse, die man heute 小米 xiǎomǐ nennt, wörtlich „kleines Korn“. 米 bezeichnet eigentlich jedes geschälte, kochfertige Korn, und der Reis hat das Wort übernommen, als er den ersten Platz einnahm. (Seit einem Jahrhundert ist 米 auch der Meter: Es ist die erste Silbe von 米突 mǐtū, einer Transkription des französischen „mètre“.) Diese Seite schließt „Lebensmittel“ ab, nach Obst, Gemüse und Fleisch und Fisch.

Man spricht von den „fünf Getreidearten“, 五谷 wǔgǔ, aber über die Liste ist sich niemand einig. Je nach Kommentator steht der Reis darauf, oder an seiner Stelle der Hanf. Eine Pflanze kehrt in allen Listen wieder, und sie ist kein Getreide: 菽 shū, die Sojabohne. Deshalb steht der Tofu auf dieser Seite. Im 18. Kapitel der Gespräche wirft ein alter Bauer den Schülern des Konfuzius vor, die fünf Getreidearten nicht unterscheiden zu können, 五谷不分. Der Vorwurf trifft ein wenig alle Gelehrten.

Gern stellt man den Süden, der Reis isst, dem Norden gegenüber, der Weizen isst: 南米北面. Die Grenze folgt ungefähr dem Qinling-Gebirge und dem Huai-Fluss. Das 面 miàn des Nordens, das sind Mehl und Nudeln. Beachten Sie nebenbei, dass 面 auch das Gesicht ist, das von 面子 miànzi. Es sind zwei verschiedene Wörter, die die Vereinfachung zu einem einzigen Zeichen verschmolzen hat: Mehl schrieb man 麵, mit dem Radikal des Weizens, 麥. In Taiwan isst man also immer noch 麵. In Peking isst man „Gesichter“.

Im Norden ist das 馒头 mántou ein Dampfbrot ohne alles, und das 包子 bāozi ist gefüllt: 包 heißt „einwickeln“. Aber in Shanghai nennt man noch heute kleine gefüllte Brötchen 馒头. Zur Herkunft gibt es eine hartnäckige Legende, die das 馒头 auf 诸葛亮 Zhūgě Liàng zurückführt: Auf einem Feldzug im Süden soll er die Menschenköpfe, die man dem Geist eines Flusses opferte, durch Köpfe aus Teig ersetzt haben. Die Erzählung stammt aus der Song-Zeit, acht Jahrhunderte nach den Ereignissen, und das Wortspiel mit 蛮头, „Barbarenkopf“, ist wohl noch später dazugekommen. Eine schöne Geschichte, mehr nicht.

Auch der 豆腐 dòufu hat seinen legendären Erfinder: 刘安 Liú Ān, Fürst von Huainan im 2. Jahrhundert v. Chr., der das Elixier der Unsterblichkeit suchte. 朱熹 Zhū Xī berichtet diese Überlieferung schon im 12. Jahrhundert. Der erste Text, der den Tofu nennt, stammt dagegen erst aus dem 10. Jahrhundert: Dort liest man, dass die Bewohner eines Bezirks ihn mangels Fleisch 小宰羊 nannten, „das kleine Schlachtschaf“. Was das 腐 von 豆腐 angeht, so heißt es „verfault“, was niemanden abgeschreckt hat; ich glaube, man muss darin eher eine weiche, geronnene Masse hören, aber sicher bin ich mir nicht. Der 臭豆腐 chòudòufu, 臭 „stinkend“ + 豆腐 „Tofu“ ⟶ „Stinktofu“, steht ohne Umschweife zu seinem Namen.

Das Ei heißt heute 鸡蛋 jīdàn, „Hühnerei“, aber die klassische Sprache sagte 卵 luǎn, das man in 以卵击石 yǐ luǎn jī shí wiederfindet, ein Ei gegen einen Stein werfen. Das 皮蛋 pídàn ist das „Jahrhundertei“ der Speisekarten: In Wirklichkeit reift es nur einige Wochen, umhüllt von Lehm, Asche und Kalk. Das Tee-Ei, 茶叶蛋 cháyèdàn, wird in jedem Minimarkt verkauft, stundenlang in Tee und Sojasauce gekocht.

Ein Sprichwort zählt die „sieben Dinge“ auf, die ein Haushalt jeden Morgen braucht: 柴米油盐酱醋茶, Brennholz, Reis, Öl, Salz, Sauce, Essig und Tee. Das Salz, 盐 yán, war schon unter den Han ein Staatsmonopol. Der Zucker, 糖 táng, hat eine erstaunlichere Geschichte: 647 schickte Kaiser Taizong der Tang Gesandte nach Indien, um die Technik des gekochten Zuckers zu lernen, und die Annalen fügen nicht ohne Stolz hinzu, dass der Zucker aus Yangzhou das Vorbild bald übertraf. Das 酱 in 酱油 jiàngyóu, der Sojasauce, war übrigens zuerst eine fermentierte Paste aus Fleisch oder Fisch. Die Sojabohne kam erst später.

Die Milch, 牛奶 niúnǎi, ist der Küche der Han lange fremd geblieben, und viele chinesische Erwachsene vertragen die Laktose, 乳糖 rǔtáng, schlecht. Aber China kannte durchaus Milchprodukte: Der Hof der Tang liebte Rahmspeisen und Butterarten aus der Steppe. Die feinste davon, das 醍醐 tíhú, hat dem Buddhismus sogar ein Bild des Erwachens geliefert, 醍醐灌顶, „geklärte Butter über den Scheitel gießen“. Heute trinkt man in Peking den Joghurt, 酸奶 suānnǎi, wörtlich „saure Milch“, mit dem Strohhalm aus Steinguttöpfchen.

Eine chinesische Mahlzeit endet nicht mit einem Nachtisch. Süßes isst man für sich: als 点心 diǎnxin am frühen Morgen oder zur Teestunde, als süße Suppen im Süden, als Naschereien zwischen den Mahlzeiten. Was an festen Tagen gegessen wird, die Teigtaschen, die Klebreisbällchen, die Mondkuchen, steht auf unserer Seite Feste. 点心, wörtlich „das Herz berühren“, wäre das, was man hinunterschluckt, um bis zur Mahlzeit durchzuhalten; die Erklärung ist plausibel, mehr nicht. Das Wort 甜点 tiándiǎn kam mit dem Essen nach westlicher Art und seinen Kuchen, den 蛋糕 dàngāo, 蛋 „Ei“ + 糕 „Mehlkuchen“ ⟶ der Kuchen.

Die Alltagssprache ist voller Reis. Eine Stelle auf Lebenszeit ist eine 铁饭碗 tiěfànwǎn, wörtlich „eiserne Reisschale“ ⟶ eine Schale, die nicht zerbricht; die Reformen der 1990er-Jahre haben trotzdem viele davon zerbrochen. Der Mann, der sich von seiner Partnerin aushalten lässt, „isst weichen Reis“, 吃软饭 chī ruǎnfàn. Und wer vorbeikommt, ohne sich einzumischen, sagt, er sei nur zum 打酱油 dǎ jiàngyóu gekommen, „um Sojasauce zu kaufen“: Das ist die berühmt gewordene Antwort eines Passanten, den 2008 ein Fernsehsender in Guangzhou befragte. 加油 jiāyóu, „Öl nachgießen“, ist der Ruf aller Stadien. Die Öllampe oder der Motor? Niemand weiß wirklich, woher er kommt.

Zwei Verse, die jedes Schulkind auswendig kann, erinnern daran, woher die Schale Reis kommt: 谁知盘中餐，粒粒皆辛苦, „wer weiß, dass auf dem Teller jedes Korn Mühe gekostet hat?“ Es ist der Schluss eines Vierzeilers von 李绅 Lǐ Shēn, den wir auf der Seite Mitgefühl mit den Bauern vorstellen. Man erzählt, der Dichter habe als Minister im größten Luxus gelebt; die Anekdote ist spät, und ich gebe sie ohne Gewähr wieder. 陶渊明 Táo Yuānmíng dagegen hat Wort gehalten: Als Vorsteher eines kleinen Kreises trat er lieber zurück, als sich vor einem Inspektor zu verneigen, und weigerte sich, wie er sagt, „für fünf Scheffel Reis den Rücken zu krümmen“, 不为五斗米折腰. Sein Gehalt war Getreide.

Der letzte Satz der Liste stammt aus dem 6. Kapitel der Gespräche. Konfuzius lobt dort 颜回 Yán Huí, seinen Lieblingsschüler, der in einer elenden Gasse lebte und nur 一箪食，一瓢饮 hatte, „einen Napf Speise und einen Löffel Trank“, wie Couvreur übersetzt (auf unserer Seite Kapitel 6 der Gespräche des Konfuzius). Der 箪 dān war ein runder Bambuskorb, und das 食 darin, gekochter Reis, wird hier sì gelesen, wie in 箪食壶浆 dān sì hú jiāng, „Reis in den Körben, Brühe in den Krügen“. Unsere Seite zu dem Kapitel gibt shí an, die Lesung, die heute die meisten Chinesen geben würden (bei uns also zu korrigieren). Ein anderer wäre daran verzweifelt. Hui verlor seine Freude nicht. Eine Schale Reis genügte ihm.

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